Schloss Tertre de Roteboeuf

Viele bekannte Weingüter aus dem Bordeaux haben sich ihren Ruf – abgesehen natürlich von der Qualität ihrer Weine – auf traditionelle Weise erworben: durch das Klassifizierungssystem, umfangreiche Weinkeller und eine Reihe positiver Kritiken in der Presse. Tertre Rôteboeuf ist keinen dieser Wege gegangen. Das Weingut liegt an einem Hang in Saint-Laurent-des-Combes, einige Kilometer südöstlich von Saint-Émilion, erstreckt sich über eine Fläche von weniger als sechs Hektar und hat nie einen Antrag auf Aufnahme in die Klassifizierung gestellt. Zudem verkauft es keinen Wein als „En Primeur“. Trotz alledem – oder vielleicht gerade deswegen – ist sein Wein weltweit sehr begehrt.

Geschichte

Das Weingut ist historisch, sein Ruf jedoch nicht. Bis in die späten 1970er Jahre war dieses Weingut einfach als „Château Le Tertre“ bekannt – ein Name, den es mit mehreren anderen Weingütern in der Region teilte und dem niemand große Beachtung schenkte. Es gehörte Émile Gilard, und als dieser 1961 starb, ging das Weingut an seine Tochter Émilie über, die jeder Miloute nannte. Zu dieser Zeit lebten sie und ihr Ehemann François Mitjavile in Paris und gingen Berufen nach, die nichts mit Wein zu tun hatten.

Das Paar beschloss, die Leitung des Weinguts selbst zu übernehmen. Keiner von beiden wusste, wie man Wein herstellt, also machte sich François daran, es zu lernen. Er arbeitete etwa zwei Jahre lang auf dem Château Figeac, kehrte dann zurück und übernahm nach der Ernte 1977 die Leitung. 1978 war der erste Jahrgang, den er selbst produzierte.

Einer seiner ersten Schritte war die Änderung des Namens. Da es in der Umgebung zu viele „Tertres“ gab, fügte er „Roteboeuf“ hinzu – einen Namen, den er alten Karten der Gegend entnahm. Das lässt sich grob mit „rülpsender Stier“ übersetzen und bezieht sich auf das Vieh, das einst auf diesem Hügel den Pflug zog – der so steil ist, dass die Ochsen dabei offenbar charakteristische Laute von sich gaben. Der obere Teil des Weinguts, rund um das Haus, heißt „Tertres“; der untere Hang ist „Roteboeuf“.

Viele Jahre lang schenkte fast niemand dem Anwesen Beachtung. In den gängigen Reiseführern über Bordeaux wurde es Mitte der 1980er Jahre kaum erwähnt. Dann kamen Weine aus den Jahrgängen der Mitte bis Ende der 1980er Jahre auf den Markt, und sein Ruf wuchs sehr schnell.

Ende der 1980er Jahre wollte Mitjavile seine Weinberge erweitern, konnte sich die Preise in Saint-Émilion jedoch nicht leisten; stattdessen kaufte er Roc de Cambes in den Côtes de Bourg, einen weiteren amphitheaterförmigen Hang. Seitdem hat die Familie ihren Besitz erweitert. Sein Sohn Louis und dessen Frau Caroline kauften in den 2000er Jahren ein Weingut in den Hügeln von Castillon und benannten es in „L’Aurage“ um. Seine Tochter Nina leitet Roc de Cambes.

Der Weinberg

In jeder Hinsicht handelt es sich um ein kleines Weingut mit einer Fläche von rund 5,7 Hektar. Es besteht aus einer einzigen Parzelle an einem einzigen Hang, die man in wenigen Minuten zu Fuß umrunden kann.

Die Parzelle bildet eine Fortsetzung desselben Hangstreifens, an dem auch Pavie und Larcis Ducasse liegen, und ragt wie eine Art Halbinsel hervor. Troplong-Mondot befindet sich in der Nähe. Die Reben sind nach Süden und Südosten ausgerichtet und fallen vom Haus hinab zu sandigerem Boden, der schließlich bis zur Dordogne reicht. Die Parzelle hat die Form einer halben Schale, eine Eigenschaft, die maßgeblich für ihren Erfolg verantwortlich ist: Sie fängt früh die Morgensonne ein und speichert die Wärme.

Die Produktionsmengen sind entsprechend gering; in einem typischen Jahr liegen sie zwischen 20.000 und 25.000 Flaschen. Es wird nur ein einziger Wein gekeltert.

Terroir

Lehm auf Kalkstein – die klassische Zusammensetzung für die Côtes de Saint-Émilion, jedoch mit einigen Besonderheiten. Der Untergrund speichert relativ wenig Wasser, sodass die Reben nie im Schlamm stehen; zudem ist laut einigen Quellen auf der Parzelle mehr als eine Tonart vorhanden, statt einer einzigen homogenen Schicht. Der darunterliegende Kalkstein tut sein Übriges: Er gibt den Wurzeln Raum zum Wachsen und verhindert, dass der Wein schwer wird.

Die Hanglage ist nicht weniger wichtig als der Boden. Sie sorgt für eine gute Entwässerung und erwärmt sich gut; zudem unterscheiden sich die Bedingungen hier aufgrund der geringen Entfernung zum Plateau etwas von denen in den Weinbergen, die direkt auf dem Gipfel liegen. Mitjavile hat seine Reben schon immer bodennah, dicht am Boden, erzogen, was eine langsame und gleichmäßige Reifung der Trauben begünstigt und eine überstürzte Reifung verhindert.

Rebsorten

Merlot ist die Hauptrebsorte und macht etwa 80 Prozent aus, gefolgt von Cabernet Franc, der die restlichen etwa 20 Prozent ausmacht. Es gibt weder Cabernet Sauvignon noch Malbec, Petit Verdot oder andere Sorten.

Das Durchschnittsalter der Rebstöcke liegt bei etwa 40–45 Jahren, wobei der Cabernet Franc in der Regel etwas älter ist als der Merlot. Die Erträge sind gering, und die Lese beginnt spät, manchmal sogar alarmierend spät. Mitjaviles erklärtes Ziel ist es, die Trauben genau an der Schwelle zur Überreife zu ernten – in dem Moment, in dem sie ihre höchste Qualität erreichen und gleichzeitig am anfälligsten sind. Da er dies schon seit geraumer Zeit so handhabt, scheint es mittlerweile eher ein Ergebnis seiner Erfahrung als eine Frage des Glücks zu sein.

Weinbereitung

Der Keller ist klein, und der Ansatz bei der Weinbereitung ist bewusst unkompliziert. Die Gärung erfolgt praktisch ohne Eingriffe, danach reift der Wein etwa zwei Jahre lang in Fässern, wobei ein erheblicher Anteil in neuen französischen Eichenfässern reift. Die Reifezeiten variieren je nach Jahrgang zwischen etwa 18 Monaten und fast zweieinhalb Jahren, was dem Ansatz des Weinguts entspricht, jedes Jahr individuell zu behandeln.

Zwei Details sprechen Bände darüber, wie die Dinge hier organisiert sind. Erstens werden die Fässer von derselben Küferei geliefert, mit der das Weingut seit seinen Anfängen zusammenarbeitet, wobei der Toastungsgrad an den jeweiligen Jahrgang angepasst wird. Dasselbe gilt für den Korkenlieferanten und die Druckerei, die die Etiketten herstellt. Zweitens wird hier kein Zweitwein produziert. Entspricht ein Fass nicht den Standards des Grand Vin, wird es verkauft – was für Bordeaux ungewöhnlich ist und laut Mitjavile ein ehrlichereres Bild davon vermittelt, was in jedem einzelnen Jahr tatsächlich produziert wurde.

Zudem nimmt das Weingut nicht am „En-Primeur“-System teil, sondern verkauft seinen Wein direkt an einen festen Kreis von Händlern und Importeuren.

Weine

Es gibt nur ein Etikett: Château Le Tertre Rôteboeuf, Saint-Émilion Grand Cru. Es handelt sich nicht um einen Grand Cru Classé, da das Weingut diesen Status nie beantragt hat und Mitjavile ausdrücklich erklärt hat, dass er ihn nie besonders angestrebt habe. Die meisten Kritiker sind der Ansicht, dass der Wein, wäre ein Antrag gestellt worden, ohne Weiteres zu den allerbesten gezählt worden wäre.

Häufig gestellte Fragen

Ist Tertre Rôteboeuf ein Grand Cru Classé-Wein? Nein. Er wird als Saint-Émilion Grand Cru vermarktet, was eher eine allgemeine Appellationsbezeichnung als eine Klassifizierung ist. Dieses Weingut hat sich nie am Klassifizierungssystem beteiligt. Dies hat keinen Einfluss auf die Qualität oder den Preis, und der Wein wird zu Preisen verkauft, die mit denen der klassifizierten Premiers Crus der Appellation vergleichbar sind.

Woher kommt der Name? Roteboeuf ist der Name der Parzelle am Fuße des Hangs und bedeutet „rülpsender Stier“: Der Legende nach zogen Rinder einst Pflüge einen so steilen Hang hinauf, dass die Tiere dabei nach Luft schnappten. Mitjavile fügte ihn Ende der 1970er Jahre dem ursprünglichen Namen „Tertre“ hinzu, um das Weingut von anderen „Tertres“ in Bordeaux zu unterscheiden.

Kann man das Weingut besuchen? Nicht direkt: Das Weingut ist sehr klein und im Gegensatz zu den größeren Châteaux von Saint-Émilion nicht auf Touristen oder Besucher ausgerichtet. Wer das Weingut besuchen möchte, sollte sich im Voraus direkt an die Eigentümer wenden, anstatt einfach unangemeldet vorbeizukommen.