Super Tuscans - comment tout a commencé

En 1944, le marquis Mario Incisa della Rocchetta a un problème dans la Maremme, la région côtière de la Toscane. En raison de la Seconde Guerre mondiale, les vins de Bordeaux qu'il aimait tant n'étaient plus disponibles à l'achat dans toute l'Italie. De plus, le stock de sa propre cave à vin ne cessait de diminuer. Le marquis a donc décidé sans plus attendre de produire son propre vin de Bordeaux. Seulement ici, sur la côte toscane, où, selon lui, le terroir est très proche de celui des Graves à Bordeaux. Le projet n'était d'ailleurs pas aussi audacieux qu'il n'y paraissait à première vue. Mario Incisa della Rocchetta était lié à une autre famille noble qui s'y connaissait en vinification. Les Marchesi Antinori.

Il a donc reçu un soutien suffisant lorsqu'il a planté les premiers vignobles avec les deux cépages cabernet sauvignon et cabernet franc sur la chaîne de collines entre Bibbona et Castagneto, dans la région aujourd'hui connue sous le nom de Bolgheri. Il s'agissait du vignoble appelé Sassicaia, qui doit son nom aux nombreux petits cailloux (italiens : sassi) qui se trouvaient sur les sols caractérisés par l'argile et le calcaire. Dans les années 1940 et 1950, cependant, le Sassicaia n'était pas encore la glorieuse étoile super-toscane qu'il est aujourd'hui. En effet, le marquis Mario Incisa della Rocchetta le produisait exclusivement pour son propre plaisir.

Un duo imbattable : Sassicaia et Tignanello

Mais tout a changé en 1974, lorsque le Tignanello 1971 a été mis sur le marché pour la première fois. Les experts en vin ont immédiatement reconnu les parallèles entre les deux vins. Des vins toscans qui ne sont pas des vins toscans parce qu'ils s'inspirent du style français du Bordelais et apportent ainsi une touche internationale à une région viticole plutôt malmenée. Le Brunello et le Vino Nobile jouissaient également d'une certaine notoriété dans les années 1960 et 1970, mais les vins de Chianti n'étaient tout simplement plus pris au sérieux à cette époque. La qualité était bien trop médiocre pour cela.

Le Sassicaia et le Tignanello ont progressivement conduit à une refonte complète de la région. Et ce, dans plusieurs directions. En raison du grand succès commercial, des cépages internationaux ont été cultivés, en particulier sur la côte toscane. Au cabernet sauvignon et au cabernet franc succèdent le merlot, la syrah et le petit verdot. Ils souhaitaient également produire ce style international, si bien accueilli par les connaisseurs. En contrepartie, ils acceptaient volontiers que les vins n'aient pas un statut de qualité supérieure, mais qu'ils soient mis en bouteille comme de simples vins de pays.

Qu'en est-il du Vigorello ?

Cependant, à la même époque, un autre mouvement s'est produit en Toscane. En même temps que le Sassicaia, le Vigorello 1968 a été lancé sur le marché en 1971. Lui aussi ne pouvait être qualifié que de vin de pays. Mais pour des raisons différentes. Enzo Morganti, directeur de la Tenuta San Felice, a utilisé 100 % de Sangiovese pour le Vigorello. Or, selon les statuts du Chianti, cela était également interdit à l'époque ! Alors que certains n'utilisaient pas du tout de Sangiovese (Sassicaia) ou trop peu (Tignanello), le Vigorello en utilisait trop. Le monde du vin est fou !

Le Vigorello a également attiré beaucoup d'attention, mais sa signification a été interprétée de manière totalement différente. Alors que les vins de pays contenant peu ou pas de sangiovese ont soudainement ouvert la porte du grand monde aux viticulteurs toscans, Vigorello a appris au monde entier que le sangiovese était le trésor particulier de la région. Comme personne d'autre à son époque, il a rendu l'origine tangible. Cela a également eu un impact sur la région. Soudain, de nombreux viticulteurs ont recommencé à faire de réels efforts avec leur Chianti afin d'obtenir de meilleures qualités en bouteille.

100 % de Sangiovese pour le Chianti - grâce à Super Tuscan

Peu à peu, la réputation du Chianti s'est rétablie. C'est probablement aussi la raison pour laquelle le Vigorello a été officiellement réintégré dans la région du Chianti. Avec 100 % de sangiovese, il n'était pas autorisé à s'appeler ainsi. En 2006, cependant, les règles de production ont été modifiées. Un monocépage de sangiovese peut à nouveau être appelé Chianti ou Chianti Classico. Ces deux vins bénéficient non seulement d'une indication géographique protégée, comme c'est le cas pour les Super Toscans, mais aussi d'une appellation d'origine protégée et garantie, reconnaissable au premier coup d'œil à la banderole apposée sur le col de la bouteille et portant les trois lettres DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita).

Leonardo Bellacini, le successeur d'Enzo Morganti à la Tenuta San Felice, ne voulait cependant pas perdre le statut de Super Tuscan, même s'il n'avait pas autant de succès que le Rocchetta ou l'Antinori. Après la modification de la loi, il a donc banni le Sangiovese du Vigorello et a désormais privilégié un assemblage bordelais commun, qu'il a combiné avec le cépage urtusque Pugnitello. Une démarche intéressante, mais qui n'a pas fait du Vigorello l'un des géants de la Super Toscane.

Aujourd'hui encore, la contribution d'Enzo Morganti au cépage sangiovese est très appréciée. Cependant, la part de responsabilité de l'œnologue dans le succès des Supertuscans fait encore l'objet de nombreux débats. Ou bien les lauriers doivent-ils être attribués uniquement à Rocchetta et Antinori ?

Bolgheri devient un point chaud du Supertuscan

Après les grands triomphes du Sassicaia et du Tignanello dans les années 1970, l'histoire des Super Toscans donne toujours l'impression que de nombreux vignerons ont pris le train du succès. Ce qui est vrai. Mais pas immédiatement. Le passage d'un vin d'appellation d'origine protégée à un simple vin de pays était un peu trop osé pour de nombreux viticulteurs. Et de toute façon, personne ne pouvait leur garantir un succès commercial ! Outre le fait qu'il n'était pas certain que les raisins internationaux de la Maremme, et plus précisément de la région de Bolgheri, atteignent réellement un tel niveau, comme ne se lassait pas de le souligner le marquis Mario Incisa della Rocchetta.

Seul le neveu du marquis, Lodovico Antinori (oui, encore un Antinori !), a osé planter du cabernet sauvignon et du merlot dans certains vignobles de sa Tenuta dell'Ornellaia en 1981. Vous l'aurez deviné : L'Ornellaia s'est également envolé - tant en termes de qualité que de prix - et reste aujourd'hui l'un des meilleurs Super Toscans de première classe. Lorsque le Sassicaia 1985 a reçu pour la première fois les légendaires 100 points Parker, plus rien n'arrêtait les autres grands viticulteurs italiens. Les collines ont été transformées en vignobles à l'aide de grandes excavatrices. Les prix à l'hectare à Bolgheri ont littéralement explosé après qu'Angelo Gaja, la star de l'œnologie piémontaise, par exemple, y a installé sa cave Ca'Marcanda. Il en va de même pour la famille Folonari, qui a construit une annexe de sa cave Ruffino, qui s'était déjà fait un nom avec ses vins du Chianti, du Chianti Classico et du Montepulciano.

Pourquoi la région de Bolgheri est-elle idéale pour les cépages internationaux ?

Ce qui ressemble à un battage publicitaire de premier ordre était en fait un battage publicitaire. Mais elle avait plusieurs visages. Même si le sol de gravier avec ses nombreux petits cailloux, qui avait déjà fait la renommée de Sassicaia, était extrêmement populaire, on a vite découvert qu'il y avait d'autres avantages pour les Super Toscans à Bolgheri. Plus on va vers le sud-ouest, plus le sol devient sablonneux. Cela en fait un terroir idéal pour le cépage merlot. Au nord, au sud et à l'est de la ville de Bolgheri, les sols contiennent non seulement des graviers, mais aussi du calcaire et de la marne. Ces sols sont également idéaux pour les cépages rouges internationaux, qui ont été rejoints par le cabernet sauvignon, le merlot et le cabernet franc, ainsi que par le petit verdot et la syrah.

Les vins rouges de Bolgheri ont rapidement fait parler d'eux. C'est ici qu'est né l'épicentre des Super Toscans. La petite région, qui comptait moins de 100 hectares de vignobles dans les années 1990, a été aimée précisément pour cette raison. Elle est venue comme elle devait venir. En 1994, Bolgheri a obtenu le statut de DOC (Denominazione di Origine Controllata). Cette revalorisation de la zone a donné lieu à une nouvelle poussée de croissance. En 2000, 200 hectares étaient déjà plantés en vignes. Mais ce n'est pas comparable à ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, ce ne sont pas moins de 1 200 hectares qui sont cultivés ! Une telle croissance est vraiment unique au monde pour une petite région viticole qui n'existait même pas dans les années 1940. Cela n'aurait pas été possible sans les Super Toscans ! Là encore, Sassicaia se distingue. Car lorsque Bolgheri a reçu son appellation d'origine protégée, Sassicaia a été le seul vin d'Italie à recevoir sa propre DOC ! Ce qui en fait un Super Super Toscan, en quelque sorte.

Qu'est-ce qui caractérise un Super Tuscan ?

Bolgheri est peut-être l'épicentre des super-toscans. En réalité, ces vins peuvent être produits n'importe où en Toscane. À ce jour, il n'existe pas de règles distinctes pour les Super Toscans. Toutefois, certaines caractéristiques typiques de ces vins ont fait l'objet d'un consensus. Cela commence par les cépages internationaux et se termine par un vieillissement en barrique régulier.

Outre le Sassicaia, le Tignanello et l'Ornellaia, il existe encore de nombreux autres Super Toscans bien connus qui jouissent d'un véritable statut de culte. Il s'agit notamment de Solaia, Messorio, Le Pergole Torte, Masseto, Paleo, Duemani, Siepi et, bien sûr, Gusto di Notri. Tous ont en commun leur style international, leur complexité et leur impressionnante longévité. De plus, ces Super Toscans sont régulièrement célébrés par les critiques de vin et reçoivent une véritable pluie de points. C'est précisément ce qui leur vaut leur statut de vin culte. Les Super Toscans font partie des grandes stars du monde du vin.