Peter Sisseck : l'&oelig;nologue espagnol star du Danemark

Peter Sisseck : l'œnologue espagnol star du Danemark

On peut dire que le vin exceptionnel est inscrit dans les gènes de Peter Sisseck. Né à Copenhague en 1962, ce Danois est le neveu du légendaire vigneron Peter Vinding-Diers. C'est également à son oncle que Peter Sisseck doit sa passion pour le vin et la base de ses compétences en tant qu'œnologue.

En 1983, Peter Sisseck a été formé par son oncle Vinding-Diers lui-même au Château Rahoul, dans l'appellation bordelaise des Graves. Sisseck n'avait alors que 21 ans et ne se doutait évidemment pas qu'il deviendrait un jour, avec Pingus, l'auteur de l'un des vins les plus célèbres au monde. Il ne se doutait pas non plus qu'il serait lui-même célébré comme un œnologue vedette dans le monde entier. Pour comprendre ce succès, il convient d'examiner de plus près les racines vinophiles de Peter Sisseck.

Premiers coups de crampons œnologiques et année fatidique 1990

Grâce à son oncle, ce Danois d'origine a presque toujours eu des liens étroits avec Bordeaux. Sisseck a absorbé le savoir de Peter Vinding-Diers comme une éponge pendant un an et demi. Cette période, au cours de laquelle il a appris les différents styles de vins de Bordeaux, a façonné plus tard son propre style en tant que vigneron. Mais en 1984, le jeune homme retourne d'abord à Copenhague, où il étudie l'agriculture et devient ingénieur agronome, avant de s'installer quelque temps en Californie, où il travaille à la Simi winery avec l'œnologue Zelma Long. Elle aussi deviendra plus tard une légende. Mais avant qu'elle ne fasse parler d'elle à Simi, Peter Sisseck retourne à Bordeaux. Cette fois, il s'engage au Château de Landiras à Graves, où son oncle est désormais œnologue. C'est là que Peter Sisseck a finalement perfectionné ses compétences en tant que vigneron.

Puis vint l'année fatidique de 1990, au cours de laquelle Sisseck voulut retourner en Californie. À Ridge Vineyards, plus précisément. Son rêve était d'être un jour responsable d'un vin emblématique tel que le Monte Bello, le grand assemblage bordelais du Nouveau Monde. À peine sa candidature envoyée à Paul Draper, Peter Sisseck reçoit une demande qui va changer sa vie à jamais. Elle provenait de l'Hacienda de Monasterio, dans la Ribera del Duero. On lui demandait s'il pouvait imaginer reconstruire la cave en tant que directeur technique. M. Sisseck n'a pas hésité une seconde. C'était exactement le genre de défi qu'il recherchait !

Peter Sisseck : Vieilles vignes, nouveau vin

Donc du Tempranillo au lieu du Cabernet Sauvignon ! Sisseck a déménagé en Espagne - et est arrivé directement dans une réalité pas très agréable. L'Hacienda de Monasterio, située entre Pesquera et Valbuena de Duero, ne possédait qu'un seul vignoble en 1990. Il n'y avait ni argent ni technologie suffisante pour faire passer rapidement la cave au niveau supérieur. Mais les Espagnols se sont montrés très accueillants à l'égard de Peter Sisseck. Et peut-être plus important encore, le jeune œnologue est immédiatement tombé amoureux du potentiel du cépage rouge Tempranillo. Il a progressivement trouvé des vignobles qui répondaient à ses exigences et a agrandi l'Hacienda de Monasterio, dont il est toujours le gérant aujourd'hui, pour atteindre une superficie impressionnante de 78 hectares de vignobles.

Deux ans seulement après son arrivée dans le Duero, le destin de Peter Sisseck se poursuit. Dans la région de La Horra, il a découvert deux petits vignobles à San Cristobal et Barrosso avec des vignes de Tempranillo âgées de 70 ans qui n'avaient jamais reçu d'engrais ni de pesticides de leur vie parce que les agriculteurs de la région n'avaient tout simplement pas les moyens d'acheter des produits phytosanitaires synthétiques. Sisseck a acheté les deux parcelles. Non pas pour l'Hacienda de Monasterio, mais pour lui-même. Ces vignes anciennes et non influencées étaient exactement ce qu'il recherchait pour faire son propre travail. Il était certain que ces quelques raisins produiraient un vin d'une qualité exceptionnelle. Puis, en 1995, la certitude : oui, le vin qu'il produisait à partir de ces raisins était bon. Vraiment, vraiment bon. Il lui donne le nom de Pingus, son surnom d'écolier. Mais une amère déception l'attend

Peter Sisseck et les débuts de Pingus

Avant même d'avoir mis en bouteille le premier millésime, il a proposé 4 000 bouteilles à un négociant en vin espagnol. Mais ce dernier ne veut pas du vin. Le prix était beaucoup trop élevé - et il ne paierait pas cette somme exorbitante à un Danois. C'est un comble ! Peter Sisseck était pourtant fermement convaincu de la qualité du Pingus. Mais que faire si personne ne veut le vendre ? Il consulte son oncle à Bordeaux. Celui-ci est également enthousiasmé par la qualité. Il en va de même pour d'autres membres de la famille et des amis bordelais.

Ensemble, ils décident de proposer le Pingus en primeur. En d'autres termes, le vin devait être vendu avant d'être mis en bouteille. Et ce, au prix de 135 francs la bouteille, soit l'équivalent de 20,60 euros. Une véritable aubaine si l'on considère que le vin aurait rapidement coûté plus de 800 euros - et qu'il en coûte encore aujourd'hui. Pendant des années, le Pingus est ainsi devenu le vin espagnol le plus cher de tous les temps. Mais comment cette hausse rapide de la valeur et le battage médiatique autour de la croissance ont-ils pu se produire pratiquement du jour au lendemain ? Deux circonstances très particulières en sont à l'origine.

Tout d'abord, Peter Sisseck a décidé d'envoyer quelques échantillons de barriques à des critiques de vin. Il est bien connu que les points - en particulier les points élevés - ne font pas de mal lorsqu'il s'agit de commercialiser un vin. Une bouteille a également été envoyée dans le Maryland, aux États-Unis, à Robert Parker lui-même. Et il a été immédiatement impressionné. Dans son Wine Advocate, il a écrit : "Je suis tout à fait sérieux quand je dis que c'est probablement le meilleur jeune vin rouge d'Espagne que j'aie jamais goûté". Il a attribué d'emblée au Pingus entre 96 et 100 points. Et il s'agit d'un échantillon de barrique ! Peu de temps après, il a donné au vin en bouteille une note finale de 98 points. Les deux critiques René Gabriel et Stephen Tanzer ont même attribué au vin leurs notes les plus élevées. C'est ainsi qu'est né le vin Icône. Soudain, tout le monde voulait les Pingus. Peter Sisseck a vendu le premier millésime en deux jours.

Sur les 325 caisses, 75 devaient être expédiées aux États-Unis. Mais le bateau a coulé au large des Açores et les vins sont restés au fond de l'Atlantique jusqu'à aujourd'hui. C'est ainsi qu'est née la légende connue sous le nom de Pingus. Cette icône a été maintes fois récompensée par les critiques de vin du monde entier et est très recherchée par les collectionneurs du monde entier.

Peter Sisseck et le Flor de Pingus

Pour répondre à la demande, Peter Sisseck et son importateur des États-Unis ont décidé de produire un deuxième vin : Flor de Pingus. En 1999, il loue la moitié de la finca Villacreces, y compris la cave, et y produit le petit frère Pingus jusqu'en 2003. Entre-temps, il a fondé sa propre cave, Dominio de Pingus, et a acheté d'autres vignobles à La Horra. Cela lui a permis d'augmenter le volume de production du Flor de Pingus de 6 000 à 100 000 bouteilles - le deuxième vin coûtant déjà plus de 100 euros. Tout comme le Grand Vin, le Flor de Pingus dégage une puissance et une élégance énormes, ainsi qu'une profondeur impressionnante. Toutefois, les notes de pierre rares, d'une précision puriste et délicate, sont réservées au seul Pingus.

Sisseck embouteille également une petite quantité de 280 bouteilles d'un autre vin exclusivement pour son importateur américain. Il s'agit de l'Amelia, qui provient d'une petite parcelle plantée en 1895. Comme tous les autres vignobles de Peter Sisseck, cette parcelle est également cultivée selon les principes de la biodynamie. Le vin Pingus PSI, que Peter Sisseck commercialise sous l'étiquette Bodegas y Viñedos Alnardo, n'est pas aussi exclusif que Pingus ou Amelia, mais répond toujours aux normes de qualité les plus élevées. Les raisins proviennent de viticulteurs sous contrat du nord et de l'est d'Aranda de Duero. L'intention première de M. Sisseck était de sauver les vieilles vignes de la région en offrant aux viticulteurs une perspective économique.

Aujourd'hui encore, il ne se contente pas de payer un bon prix pour les raisins, il conseille également les familles en leur faisant profiter de son expertise. Il a même fondé une école de viticulture pour transmettre son savoir-faire. Aujourd'hui, 500 viticulteurs exploitent 841 parcelles pour le PSI, dont 320 000 bouteilles sont vendues sur le marché chaque année à un prix très équitable. Le vin lui-même brille par son fruité typique du Tempranillo, qui s'accompagne d'une profondeur et d'une concentration énormes dues aux vieilles vignes.

Peter Sisseck et Château Rocheyron

Malgré son attachement à la Ribera del Duero, Peter Sisseck a également entretenu des contacts étroits avec Bordeaux au fil des ans. Notamment grâce à son oncle. Il a également continué à présenter ses Pingus à des experts internationaux lors de la semaine En Primeur. Il était et est toujours un ami proche de Jean-Luc Thunevin du Château Valandraud. Thunevin est considéré comme l'un des grands pionniers du mouvement garagiste à Saint-Émilion, qui a fait sensation en même temps que le Pingus. Peter Sisseck a toujours été attiré par le Bordelais.

Il n'est donc pas étonnant qu'il y travaille comme œnologue depuis 2010. Depuis, il dirige le Château Rocheyron à Saint-Christophe-des-Bardes, dans l'appellation Saint-Émilion, avec le Suisse Silvio Denz, qu'il a rencontré en tant qu'œnologue consultant dans le domaine viticole catalan Clos d'Agon. Pour M. Sisseck, il s'agit là de l'accomplissement d'une autre passion. A savoir, produire un cru classique qui s'inscrit pleinement dans la tradition bordelaise avec toutes ses saveurs. Cependant, la signature élégante et précise de Sisseck se retrouve à chaque gorgée.

Nouvelle icône du sherry de Sisseck

Il ne manquait plus qu'une chose au répertoire de Peter Sisseck. Un vin blanc. Car toutes ses icônes étaient systématiquement des vins rouges. Pour Peter Sisseck, un vin blanc a besoin d'un bon terroir. Et ce n'était pas le cas pour son projet dans la Ribera del Duero. À Jerez, en revanche, il l'était. Vous l'avez deviné : Sisseck voulait faire un xérès ! En 2017, il s'est associé à Carlos del Rio González-Gordon, de la dynastie des xérès González Blass, avec qui il dirige également l'Hacienda de Monasterio depuis 1992. Les deux légendes du vin ont acquis une dizaine d'hectares de vignobles à Pago Balbaína, non loin de El Puerto de Santa Maria, et ont repris le Fino Camborio solare d'Angel Zamorano des Bodegas Juan Piñero.

Le conseiller œnologique est le légendaire Ramiro Ibáñez, qui a sélectionné les 65 meilleurs botas pour la création du nouveau Fino Camborio. En 2020, le premier Sherry Dino Via Corrales issu du projet commun, désormais appelé Bodega San Francisco Javier, a été lancé sur le marché - et il a immédiatement obtenu 96 points Parker. Comme vous pouvez le constater : Qu'il s'agisse de Ribera del Duero, de Jerez ou de Bordeaux, de sherry ou de vin rouge, Peter Sisseck ne fait pas les choses à moitié !